《肥肉》：肥肉之香，天下至味，怪不得，麦家池莉杨澜津津乐道
朋友借给我一本书《肥肉》，一本外观是五花肉，内容也全和肉有关的书。其实除此之外，他还推荐我看关于瓷器、茶叶、绘画等等很有文化的书，但是吃货的本性决定了我肯定是从这块肥多瘦少的五花开始下口。高中的时期。那时候迷恋着古诗词，听得最认真的应该是语文课。可是有一个词我一只没有领会那就是“隽永”，也就是回味悠长齿颊留香，语文老师咽了把口水，进而解释说“就是吃肥肉的感觉。
人的习惯真的是会改变的，等我已经爱上了红烧猪蹄，红烧肉，梅干菜扣肉等等硬菜之后，肥肉和瘦肉在我口中已经没有了高下之分。而且“纯瘦肉”我还不怎么吃了，特别喜爱肥瘦均匀口感软硬适中的五花肉。能找到一块增一分则太肥，减一分则太瘦的五花肉，真是每一个开荤的日子里最期盼的乐事。
我喜欢沈从文先生也是因为他在文章里头对于食物的描写格外的生动具体。《边城》里翠翠的爷爷买肉的那一段，说要软的糯的烧肉下酒的五花肉就特别和我的心意。研究沈先生的文章，里面有湘西的各种肉的做法，写得酣畅淋漓直教人读了口水直流，常常是三更半夜非得寻点东西下肚才算能熬得住。后来渐渐多多少少读了沈先生得一些文章，果不其然地必须在身边方点吃的及时补充，才不至于胃酸过多难以安眠。
如果我早读过杨绛先生的《我们仨》，一定会觉得心有戚戚。她和钱钟书先生留学的时日里，两人第一次初试厨艺，便觉得煮肉是最最简单，只要煮的时间长，只要是放得佐料得当，总不会难吃到哪里去。第一次做菜是在美国。也许只是自尊心强，想向朋友证明我也是有厨艺的人。我们从沃尔玛扛回来了半片猪肋。没经验，买了这么大一个，又没有切好，于是只有我这个夸下海口要做红烧排骨的始作俑者来承担切肉剁骨头的大任。
而我翻遍厨房的每一个抽屉和出轨，只找到了带锯齿的一把小刀，根本没有自己家里那种剁大排骨用的大刀。于是我硬着头皮一点一点将大排骨锯成小块，每切开一点点都费劲无比，我完全不象个厨师，倒是很像个骨科医生。等我终于将这大块骨肉解剖完毕，我照着印象中大厨下厨的样子，加好水和佐料开始了另一场漫长的等待。我竟然不知道红烧排骨炒一炒才熟得快，而是一味地用水煮。
”咕噜咕噜”近三个小时过去了，我守在炉边小心地加水或者加料，这个磨人的过程完全不似炖肉，而是在熬中药。我一遍煮一边尝味道，完全不敢怠慢，最后味觉都麻木了。等肉终于都烂了，我却对这最后成果的味道，全然没了信心。朋友们半开玩笑地问“这东西能吃吗？”我还真是不敢做肯定的回答。然而结果是出乎意料地好，这，就是半肥半瘦的魅力！
在新疆，肥肉除了大肉，还有开头所说的羊肉，烤羊肉串时一定得夹杂点肥的，被火一烤，滴进炉子，滋滋作响，火“噌”地冒上来，烤出来的肉特别焦香，那块肥的也不觉腻。但羊油确实可怕，眼见着一个个身材妙妙的少数民族姑娘，生过孩子后像吹气球般膨胀起来，走起路来鸭子似的艰难摇摆。这两年，我在新疆的表姐表哥、小伙伴也难逃此运，除了结婚生孩子，发来的照片、听到的消息都是谁谁又胖了，且胖的厉害！
年轻时，时光于我们就像一块肥肉，大口吞食，无从体会对各方面的透支；年老时，大腹便便，身体渐胖，时光却成了榨干油脂的瘦肉，想贪图一丝肥腻，却再也不能。是在能享受时尽情享受，老来受罪；还是克制保守，以求老时少受些罪？也许在对待一块肥肉的态度中，便可看出些端倪。
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